为什么现在的猪肉越来越难吃

老翟笔记今日分享:为什么现在的猪肉越来越难吃

谈到记忆中的家常美味，你会想到什么？

是放学回家时香气铺满楼道的 " 妈妈牌 " 回锅肉，还是周末外婆家辛香辣口的辣椒炒肉，又或是年夜饭中一盘盘冒着热气的粉蒸肉。

实际上，在多数中国人的家常美味中，总有一位常客——猪肉。

但不知从何时起，儿时记忆中令人垂涎欲滴的猪肉却不再如过去那般香了。肉质粗糙没嚼劲不说，时不时还会被 " 柴 " 到。部分年轻人即使对此感受不深，也或多或少地听过家里的长辈抱怨 " 猪肉变难吃了 "。

长辈们的抱怨是错觉吗，现在的猪肉真的变难吃了吗？

对于多数中国人而言，很少有人能拒绝猪肉菜肴的魅力。

鲜嫩麻辣的四川水煮肉片，酸甜酥脆的东北锅包肉、软糯 Q 弹的江浙东坡肉 …… 在全国各个地区的餐桌上，这些以猪肉为主角的硬菜几乎老少通吃。

一日三餐中，更是少不了猪肉的身影。无论是青椒炒肉、鱼香肉丝、回锅肉等家常小菜，还是北方人逢年过节必吃的饺子，一旦换成别的肉都总觉得少了点儿灵魂。

实际上，与其他肉类对比，中国人对于猪肉相当依赖。统计年鉴数据显示，2020 年全国居民人均消费猪肉为 18.2 千克，远远高出种类繁多的水产品以及其他肉类 [ 1 ] 。

放眼全球范围，中国也是最大的猪肉消费国。经合组织 - 粮农组织农业展望数据显示，2021 年全球猪肉消费量约为 1.18 亿吨，其中中国消费量为 5315 万吨，约占全球总消费量的 45% [ 2 ] 。

这意味着，全球近一半的猪肉都被中国人吃掉了。

毋庸置疑，猪肉绝对是国人餐桌上当之无愧的 " 明星 "。但近些年来，这位 " 餐桌明星 " 却遭遇了口碑下滑，不少人感觉它没以前香了。

但在讨论大家的感觉是否正确之前，我们得先知道一块 " 香 " 猪肉的标准是什么。

猪肉品质其实是一个复杂的性状，它的评判指标有很多。在众多学者的研究中，一般使用常规肉品质性状进行判断，最常用的六大指标有：肉色、大理石纹、pH 值、系水力、嫩度以及肌内脂肪 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 。

其中，肉色、大理石纹等指标反映了猪肉的感官品质，是直接影响消费者是否乐意购买和食用的外观特征。

拿大理石纹来说，类似于牛肉里的 " 雪花 " 纹理，它是指肌肉小肌束间脂肪结缔组织形成的大理石状纹理，肉眼可以直接看见 [ 4 ] 。

通常来说，大理石纹含量较多且分布均匀时，会赋予猪肉更嫩的口感。而它的含量往往与另一重要指标——肌内脂肪挂钩 [ 4 ] 。

实际上，不仅是大理石纹，肌内脂肪还扛起了猪肉嫩度、多汁性、适口性及风味等其他肉质性状的 KPI，是妥妥的 " 六边形战士 " [ 6 ] 。

通常，它均匀分布于猪肉肌肉组织内，被包裹在瘦肉中 [ 3 ] [ 7 ] ，会让猪肉肥瘦得当，吃起来更嫩、更多汁。

不止如此，小时候在楼道里总能闻到的阵阵炒肉香，也归功于它。

因为肌内脂肪主要成分是磷脂，其中富含不饱和脂肪酸，当肉被加热时，脂质会发生热降解和氧化降解，形成不饱和碳基化合物如醛和酮 ，使肉散发浓郁风味 [ 8 ] 。

可以说，肌内脂肪（IMF）是与猪肉食用品质挂钩的关键指标，兼顾了猪肉的 " 美味 " 与 " 风味 "。

弄清楚了品质评判的关键指标，那让我们回答最初的问题——猪肉的确难吃了，这不是错觉。

与上世纪八九十年代吃得更多的土猪相比，如今市面上主流的商品猪肌内脂肪含量明显下降了。

一项 1989 年的研究数据显示，当时国内市场上土猪的肌内脂肪含量绝大部分在 4% 左右，民猪甚至能达到 6.12% [ 9 ] [ 10 ] 。

值得注意的是，在一定范围内肌内脂肪含量越高，猪肉品质也越好 [ 6 ] 。当其数值不低于 2.5% 时，便可认为该猪肉的品质较好，吃起来会更鲜嫩多汁 [ 11 ] 。

据此来看，占据当下主流市场的商品猪肌内脂肪含量则仅在好品质肉的 " 及格线 " 附近徘徊。

以杜长大杂交猪种（DLY）为例，在一项针对地方猪肉和瘦肉型商品猪肉的肉质比较研究中，它的肌内脂肪（IMF）含量仅为 1.17%，并且远远低于同组实验中的安庆六白猪、皖南花猪肉以及定远黑猪肉三个地方品种 [ 12 ] 。

《动物遗传学》（Animal Genetics）上的一项研究也发现，包含杜长大杂交猪种（DLY）在内的商品猪在三种不同基因类型下，肌内脂肪含量均低于 2.5% [ 13 ] 。

而猪肉肌内脂肪含量变低，也意味着如今摆上我们餐桌的猪肉 " 油水 " 更少了，越发干瘦。

为何现在的猪肉都在 " 集体瘦身 "？因为今日之猪早已不是往日之猪，我们现在吃到的猪大部分是洋猪或它们的杂交后代。

据《半月谈》报道，在中国猪肉主流市场上，长白猪、大白猪、杜洛克猪 3 个品种占据了绝大部分份额 [ 14 ] 。

但把时间线拉回到改革开放初期左右，那时出现在中国人餐桌上的猪肉则主要来自纯种土猪，例如四川的成华猪、湖南的沙子岭猪 [ 15 ] [ 16 ] 。

土猪虽香，却有一个 " 致命缺陷 " ——长得太慢。

一项地方猪种生产效率的研究显示，养一只土猪，平均一天能够长 398g 的重量，往往需要喂 12 个月左右才能出栏 [ 17 ] [ 18 ] 。

如此长的生长周期，产量自然也有所限制。于是，彼时刚富起来的中国人发现，猪肉是吃得起了，可是猪不够吃了。

恰逢此时，" 洋猪 " 们凭借着超高性价比，快速受到了养殖户的偏爱。

相较于土猪，它的生长速度最高能达到 950g/ 天，仅需 6 个月左右就可以出栏屠宰，堪称 " 无情的长肉机器 " [ 17 ] [ 18 ] 。

不仅如此，洋猪还有着饲料报酬高、产仔较多等优良特性，能大大提高养猪的经济效益 [ 19 ] [ 20 ] 。

而除了慢，地方猪不敌洋猪还有一个重要原因——肥。通常，国内地方猪种的胴体瘦肉率仅在 40% 左右，也就是说剩下一半以上都是肥肉 [ 17 ] 。

但随着国民生活水平日益提高，不再缺肉吃的人们，也更青睐于不那么 " 腻 " 的瘦肉。

在消费市场上，大家也用购买的实际行动选择了 " 高瘦肉率 " 的瘦肉型洋猪 [ 21 ] 。以引自英国的大白猪为例，其胴体瘦肉率能达到 60％ 以上 [ 20 ] 。

在尝到了养 " 洋猪 " 的甜头后，不少养殖户开始不愿意养本土猪了。于是，吃的少、长得快、瘦肉多的洋猪以及它们的混血后代快速占领了中国猪圈。

悄无声息间，国人餐桌上的猪肉已然发生了一场史诗级的品种剧变。

与之对应，猪肉消费市场也迎来一次大洗牌。根据《财经国家周刊》报道，自上世纪 80、90 年代开始进入国内生猪市场以来，进口瘦肉型猪种已占据九成以上市场份额 [ 15 ] 。

而报道中援引行业人士的测算显示，国内本土猪市场占比仅剩 2%-3% [ 15 ] 。

现如今，除引进种猪外，国内也仍在不断进口猪肉，以满足国人庞大的猪肉需求。

2020 年猪肉进口量迅猛增长，达到了 439 万吨，是全球猪肉进口量的近三分之一 [ 2 ] [ 22 ] 。

当然，洋猪进入餐桌也并非完全是坏事，这是市场 " 优胜劣汰 " 的自然选择。

毕竟洋猪引进后，让更多的人吃上了肉，并且还是更符合口味的瘦猪肉，而养殖户们也收获了更高的经济效益，大幅降低了养猪成本 [ 17 ] [ 19 ] 。

但硬币总有两面。渐渐地，不好的一面也逐渐显现——滋味更佳的土猪数量急剧下降，甚至部分品种濒危了。

根据农业部在 " 十一五 " 期间组织的第二次全国畜禽遗传资源调查，中国特有的 88 种地方猪种中， 85% 左右地方猪种的存栏数量急剧下降，其中 31 个品种处于濒危状态和濒临灭绝 [ 23 ] 。

而有的地方猪种，则永远离开了我们。

2017 年发布的《全国畜禽遗传资源保护和利用 " 十三五 " 规划》显示，横泾猪、虹桥猪、潘郎猪等 8 个品种已经灭绝 [ 24 ] 。

猪圈里的 " 危机 "，也在餐桌上凸显。在未来，我们可能越来越难吃到好吃的土猪肉了。

以享誉全国的四川经典名菜回锅肉为例，通常一盘纯正的回锅肉需要由肉质较肥、肌内脂肪含量高的成华猪制成。

曾经这种猪遍布整个成都平原，但前些年它的数量却急剧下降。在情况最危急的时候，四川当地的成华猪只剩下五六十头，比大熊猫都稀少 [ 25 ] 。

此外，东北溜肉段、锅包肉的常用食材民猪，最适合做金华火腿的金华两头乌等，近些年来数量也锐减，被列入了农业部国家级畜禽遗传资源保护名录 [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] 。

但光保护并不能解决实质问题，如何实现商业化和市场推广，才是赢得地方猪种保卫战的关键。

对于普通消费者而言，每一口对土猪的消费，实际上都可能挽救正在流失的美味。只不过，面对价钱更贵的土猪，你真的愿意多掏钱吗？

（本文科学性由美国伊利诺伊大学香槟分校食品科学博士绵冰审核。）

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